Qué es la autonomía de una bicicleta eléctrica y cuántos Wh necesitas para tu ruta

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Antes de mirar motor o marca, lo primero que necesitas entender es la autonomía: la distancia que recorre una bicicleta eléctrica con una carga completa de batería antes de que el motor deje de asistir el pedaleo.

Se expresa en kilómetros, pero nace de un dato fijo: la capacidad de la batería en vatios hora (Wh), dividida por lo que la bicicleta gasta en cada kilómetro. Una batería de 500 Wh que consume 10 Wh/km rinde unos 50 km; la misma batería en subida, a 15 Wh/km, baja a 33 km.

¿En qué se mide la autonomía de una bicicleta eléctrica?

Se mide en kilómetros, aunque el número que la define es la capacidad en vatios hora. Los kilómetros de la ficha son una estimación hecha con un nivel de asistencia, un peso y un terreno concretos. Los vatios hora son la energía almacenada y el único dato que sirve para comparar dos bicicletas entre sí.

Dos fichas que prometen «hasta 80 km» pueden esconder baterías de 360 Wh y de 700 Wh. La primera llega a esa cifra con la asistencia al mínimo, en plano y sin viento; la segunda la alcanza con margen para subir lomas.

Las condiciones en que midió el fabricante, además, faltan en muchas fichas de gama de entrada.

¿Cómo funciona la autonomía de una bicicleta eléctrica?

La autonomía sale de una división: vatios hora de la batería sobre vatios hora que el sistema gasta por kilómetro. El numerador no cambia.

El denominador sube o baja con el nivel de asistencia, el peso total, la pendiente, las paradas y la presión de las llantas, y ahí se juega la diferencia entre la ficha y tu ruta.

Vatios hora, voltios y amperios hora

Los vatios hora son el voltaje multiplicado por los amperios hora. Una batería de 36 V y 10 Ah almacena 360 Wh; una de 48 V y 14 Ah, 672 Wh.

La trampa aparece cuando la ficha publica solo los Ah. Una batería de 36 V y 13 Ah (468 Wh) guarda menos energía que una de 48 V y 10 Ah (480 Wh), aunque su número de amperios hora sea más alto.

En los sistemas de marca el dato viene en Wh: Bosch declara 500 Wh para su PowerTube 500 y Shimano, 630 Wh para la BT-E8036.

Lo que sube el consumo por kilómetro

Como referencia de trabajo, una bicicleta urbana gasta entre 6 y 8 Wh/km en el modo más bajo y en plano, y puede pasar de 18 Wh/km con asistencia máxima en subida. Estos son los factores que mueven esa cifra:

• El nivel de asistencia. Cada salto de modo pide más corriente al motor por pedalada.
• La pendiente, porque el motor tiene que levantar a la persona, la bicicleta y la carga. Una subida sostenida como Las Palmas, en Medellín, vacía en pocos kilómetros lo que en plano rinde el doble.
• El peso total: 90 kg entre ciclista y morral piden más energía que 65 kg en cada arranque.
• Los semáforos. Arrancar de cero gasta más energía que sostener 20 km/h.
• La presión de las llantas: rodar a 30 psi cuando el costado indica 50 psi aumenta la resistencia al rodamiento.
• El tipo de sensor. Uno de cadencia entrega asistencia apenas gira la biela, haga falta o no; uno de torque la dosifica según la fuerza que pones en el pedal.

¿Cuánta autonomía necesitas para tu trayecto diario?

Suma los kilómetros de ida y vuelta, multiplícalos por 10 Wh/km si la ruta es plana o por 15 Wh/km si tiene subidas, y agrega un 30 % de margen.

El resultado es la capacidad mínima de batería. Para 20 km diarios con pendientes da 390 Wh: una batería de 36 V y 10 Ah (360 Wh) se queda corta.

Recorrido diario (ida y vuelta)	Mínimo en plano (10 Wh/km + 30 %)	Mínimo con subidas (15 Wh/km + 30 %)	Batería de referencia en plano	Batería de referencia con subidas
15 km	195 Wh	293 Wh	36 V y 10 Ah (360 Wh)	36 V y 10 Ah (360 Wh)
20 km	260 Wh	390 Wh	36 V y 10 Ah (360 Wh)	36 V y 13 Ah (468 Wh)
30 km	390 Wh	585 Wh	36 V y 13 Ah (468 Wh)	48 V y 14 Ah (672 Wh)
45 km	585 Wh	878 Wh	48 V y 14 Ah (672 Wh)	48 V y 20 Ah (960 Wh)

El 30 % de margen cubre lo que la ficha no cuenta: la capacidad que la batería pierde con los ciclos de carga, las mañanas frías y los desvíos. Sin ese colchón, la cuenta cierra con la batería nueva y falla en el segundo año.

Una batería de 360 Wh no alcanza para una persona que recorre 30 km diarios en Medellín o en los barrios de ladera de Bogotá. Con 15 Wh/km y margen necesita 585 Wh, y una batería de 48 V y 14 Ah (672 Wh) termina la jornada con reserva.

¿Qué cambia en la práctica con una batería más grande?

Más vatios hora dan más kilómetros y menos cargas por semana, a cambio de más peso y más horas conectada. Bosch declara cerca de 2,8 kg para la PowerTube 500 y alrededor de 4,3 kg para la PowerTube 750.

Esa diferencia de 1,5 kg se nota en cada escalera y en cada tramo pedaleado sin motor.

Los contras de ir por la batería más grande

El primero es de logística. En un edificio sin ascensor, subir al quinto piso una bicicleta de 25 kg o sacar una batería de 4 kg para cargarla adentro cambia la rutina.

Después está el tiempo de carga: con un cargador de 2 A, una batería de 36 V y 10 Ah tarda unas 5 horas, y una de 48 V y 20 Ah con el mismo cargador pasa de 10 horas.

Y una de 960 Wh para gastar 300 Wh al día es plata y peso de más: esa batería puede esperar.

A favor queda un detalle: para la misma distancia, una batería grande hace menos ciclos completos por semana y envejece más lento.

Términos relacionados con la autonomía de una bicicleta eléctrica

• Vatio hora (Wh): energía para sostener 1 W durante una hora. Es la unidad de la capacidad.
• Amperio hora (Ah): carga de la batería. Solo sirve para comparar baterías del mismo voltaje.
• Voltaje (V): 36 V y 48 V son los valores más comunes en bicicletas urbanas.
• Nivel de asistencia: la proporción de ayuda que el motor suma a tu pedaleo, con nombres como eco, tour o turbo según la marca.
• Eficiencia del motor: la parte de la energía que llega a la rueda. Un motor central usa los cambios de la bicicleta en las subidas; uno de buje trasero gira a la velocidad de la rueda y pierde rendimiento en pendientes fuertes.
• Ciclo de carga: el equivalente a una descarga completa. Dos medias cargas cuentan como un ciclo.
• Resistencia al rodamiento: la fricción entre llanta y suelo, que sube con llantas anchas, tacos marcados o poca presión.

¿Qué no significa la autonomía de una bicicleta eléctrica?

La cifra en kilómetros de la ficha describe una prueba. No dice cuántos años dura la batería, cuánto recorres con el motor apagado ni a qué velocidad. El error más común es leer «hasta 80 km» como la distancia de un día normal, cuando esa cifra suele medirse con la asistencia al mínimo.

Tampoco guarda relación con la velocidad máxima. La norma europea EN 15194, que muchas marcas usan de referencia, limita la asistencia a 25 km/h con 250 W nominales; lo que vayas por encima de eso sale de tus piernas.

Otro tropiezo frecuente es suponer que la autonomía sigue igual después de dos años. La capacidad de una batería de ion de litio baja con cada ciclo, y la ficha siempre habla de una batería nueva.

Veredicto por recorrido diario

Para trayectos de hasta 15 km diarios, empieza con 360 Wh (36 V y 10 Ah): alcanzan en plano y en subida. Entre 20 y 30 km el criterio es el terreno: de 360 a 468 Wh en plano y de 468 a 672 Wh con pendientes. La batería más grande puede esperar hasta que tu ruta la pida.

Una batería de 360 Wh se queda corta para quien recorre 20 km o más con lomas. Para 45 km diarios la cuenta ya no cierra con una batería de entrada: con 15 Wh/km y 30 % de margen, ese recorrido pide 878 Wh.

Preguntas frecuentes sobre la autonomía de una bicicleta eléctrica

¿Cuántos años dura la batería de una bicicleta eléctrica?

De 500 a 1.000 ciclos completos antes de que la capacidad caiga cerca del 80 %: las baterías de ion de litio se miden en ciclos más que en años.

Con 20 km diarios con subidas, a 15 Wh/km, se gastan 300 Wh por jornada. En una batería de 468 Wh eso equivale a unos 0,64 ciclos al día y cerca de 3,2 por semana laboral, así que 500 ciclos llegan en unos tres años.

Al 80 %, esa batería de 468 Wh queda en unos 374 Wh, por debajo de los 390 Wh que pide ese trayecto con margen. Guardarla entre 30 % y 60 % de carga y lejos del sol retrasa ese punto.

¿El frío o el calor reducen la autonomía?

Sí. El ion de litio entrega menos energía por debajo de unos 10 °C, una temperatura que las madrugadas de Bogotá tocan con frecuencia. El calor no recorta kilómetros en el día, pero dejar la batería por encima de 40 °C, por ejemplo dentro de un carro al sol en Cali, acelera su desgaste.

¿Qué pasa si la batería se agota en mitad del recorrido?

La bicicleta sigue andando como una convencional pesada, de entre 20 y 28 kg según el modelo. En plano se pedalea sin drama; en una loma larga el peso se siente, y algunos motores de buje con engranajes suman algo de resistencia.

¿Se puede sumar una segunda batería?

Sí, en modelos diseñados para eso. Sistemas como el DualBattery de Bosch combinan dos baterías en el mismo cuadro, por ejemplo dos de 500 Wh para 1.000 Wh.
En la mayoría de las bicicletas de entrada la alternativa es una batería de repuesto compatible, que se cambia a mano a mitad de jornada.