Motor central vs motor en la rueda: medidas y calce en bicicletas eléctricas
Si cambias la ubicación del motor, te cambia el cuadro y la rueda que sirve, el peso se reparte distinto y la transmisión se desgasta más o menos.
El motor central se atornilla en la caja del eje de pedales y el motor en la rueda va dentro del buje, adelante o atrás. De dónde pongas el motor depende el cuadro y la rueda que puedes usar, el sitio donde va el peso y cómo se gasta la transmisión. Lo demás es preferencia.
¿En qué se diferencian el motor central y el motor en la rueda?
El motor central manda su fuerza a la cadena y usa los piñones que ya mueven tus piernas. El motor en la rueda empuja el buje de forma directa y no pasa por los cambios, cuando comparas bicicletas eléctricas en Colombia. Esa sola diferencia explica el torque en subida, la ubicación del peso y la vida útil de la cadena.
El techo legal aplica igual a los dos. El Código Nacional de Tránsito colombiano define la bicicleta con pedaleo asistido con motor de hasta 350 W y asistencia que corta en 25 km/h (Ley 1811 de 2016), así que la potencia nominal no separa un sistema del otro.
Un motor central pide un cuadro pensado para él. Un buje motor entra en casi cualquier rueda que tenga las medidas correctas, y ahí empieza la discusión de calce.
¿Cómo funciona el motor central en una bicicleta eléctrica?
El motor central ocupa el lugar del pedalier, entre las bielas, y multiplica su empuje con el casete que ya usas. En una subida bajas un piñón y el motor trabaja en un régimen más cómodo. Bosch Performance Line CX y Shimano EP8 declaran 85 Nm de torque con ese esquema.
¿Qué cuadro acepta un motor central?
El calce manda acá. Los motores de fábrica de Bosch, Shimano y Yamaha piden un cuadro diseñado para ellos, con su propio anclaje de tornillos, y no entran en una bici convencional. Los kits roscados tipo Bafang BBS02 sí se montan en caja BSA y vienen en versiones de 68 mm, 73 mm y 100 mm de ancho.
Medir esa caja con un calibrador toma un minuto y te evita una devolución. El desgaste se traslada a la transmisión: el torque del motor pasa por cadena, piñones y platos, así que la cadena pide reemplazo mucho antes que en una bici sin asistencia.
Un calibrador de desgaste marca el límite en 0,75% de elongación; pasado ese punto, cambiar solo la cadena ya no salva el casete.
¿Cómo funciona el motor en la rueda y qué medidas pide?
El motor en la rueda es un buje grande con imanes que gira solo, sin tocar la cadena. Se monta adelante o atrás y responde a un sensor de cadencia o de torque. Su asistencia es plana: entrega lo mismo en cualquier piñón.
¿En qué ruedas entra un motor en la rueda?
Las medidas son las de una rueda común y ahí está su gracia: punteras de 100 mm adelante o 135 mm atrás con eje de cierre rápido, y rines de 26, 27,5 o 29 pulgadas. Hay una trampa frecuente: buena parte de los bujes traseros solo acepta rueda libre roscada de 7 velocidades, así que un casete de 10 u 11 se queda por fuera.
Todo el peso queda en un extremo y lo notas cuando levantas la bici para subirla a un andén alto o la montas en el portabicis del carro. Un pinchazo trasero deja de ser rutina: hay que desconectar el cable del motor, aflojar el brazo de torque y sacar la rueda con cuidado.
Cuando pasas cierta velocidad, empiezas a escuchar el zumbido. En un buje delantero la tracción se escapa en arrancadas de subida con piso mojado.
Motor central vs motor en la rueda, medida por medida
Aquí comparas los mismos cinco puntos en ambos sistemas.
| Sistema | Dónde se monta | Rueda y cambios | Peso y ubicación | Torque de fábrica | Limitación principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor central | Caja de pedales BSA de 68, 73 o 100 mm, o cuadro con anclaje propio | Usa el casete de la bici, de 8 a 12 velocidades | Cerca de 2,9 kg, al centro y abajo | 85 Nm en Bosch Performance Line CX y Shimano EP8 | Gasta cadena y piñones; repuestos atados a la marca |
| Motor en la rueda | Buje delantero de 100 mm o trasero de 135 mm | Rueda libre roscada de 7 velocidades en la mayoría | De 2,5 a 4 kg en un extremo | De 32 a 45 Nm en bujes con engranajes | Sacar la rueda exige desconectar el motor; zumbido a velocidad alta |
La columna que más decide es la de rueda y cambios: te dice si el sistema entra en la bicicleta que ya tienes.
¿Qué tienes que medir antes de decidir?
Cinco medidas de tu propia bici deciden la compra: el ancho de la caja de pedales, la separación de las punteras, el diámetro del rin, el tipo de piñones y la talla del cuadro. Cuando hablas con el vendedor, usa esta lista para medir tu bicicleta. Con esos datos anotados en el celular, la charla con el vendedor dura tres minutos.
- Ancho de la caja de pedales: 68 mm en bicis de ciudad y ruta, 73 mm en la mayoría de MTB, 100 mm en fat bike. Un motor central roscado se pide por esa medida exacta.
- Separación de punteras: 100 mm adelante, 135 mm atrás con cierre rápido y 142 mm con eje pasante de 12 mm.
- Diámetro del rin: 26, 27,5 o 29 pulgadas. Un buje motor radiado para 26 no se pasa a un rin de 29 sin cambiar los radios.
- Tipo de piñones: rueda libre roscada o casete, y cuántas velocidades tiene.
- Talla del cuadro según la tabla del fabricante: cerca de 43 cm para estaturas de 1,60 a 1,70 m y 48 cm de 1,70 a 1,80 m. Con motor central el cuadro es específico, así que la talla se elige sobre el modelo eléctrico y no sobre tu bici de siempre.
Fíjate también en los dos tornillos del portabidón del tubo diagonal: ahí va la batería en la mayoría de los kits.
¿Qué mantenimiento pide cada motor?
Cuando revises el motor central, también revisa la cadena, los piñones y los platos, porque se gastan al ritmo del torque del motor. Si la piensas usar en la calle, revisa las normas para bicis eléctricas. El buje motor casi no pide atención hasta que falla, y entonces la reparación pasa por sacar la rueda completa o cambiar el buje.
La calidad de los repuestos cambia el resultado. Un buje genérico se consigue en cualquier tienda de bicicletas y muchas veces sale más barato reemplazarlo que abrirlo. Un motor Bosch o Shimano pasa por taller autorizado, y esos talleres se concentran en Bogotá, Medellín y Cali.
Si tu bici tiene motor central de marca, solo el taller que tenga el software del fabricante puede hacerle diagnóstico; el de la esquina no te va a decir qué falla tiene. Fuera de las ciudades grandes, la espera por una pieza original se cuenta en semanas.
¿Cuál te conviene según tu recorrido?
Para subidas sostenidas, motor central. Para plano y trayectos cortos, motor en la rueda. Si tu ruta diaria trepa hacia los cerros de Bogotá o hacia Las Palmas en Medellín, el central aprovecha los cambios y reparte el esfuerzo; en la Sabana o en Barranquilla esa ventaja no se cobra.
En Mercado Libre el catálogo de bicicletas eléctricas mezcla los dos sistemas, y la ficha de cada publicación suele indicar si el motor va en el buje o en el eje de pedales. Cuando no lo dice, una foto del pedalier lo resuelve.
El central queda descartado si quieres convertir la bici que ya tienes sin cambiar de cuadro, y el buje motor queda descartado si dependes de un casete de 10 u 11 velocidades. Ese es el corte.
Preguntas frecuentes sobre motor central y motor en la rueda
¿Puedo convertir mi bicicleta actual con un kit?
Sí, cuando las medidas dan. Un kit de buje trasero necesita punteras de 135 mm y una rueda libre roscada de 7 velocidades; si te inquieta la autonomía de la batería, considera que tus punteras sean de aluminio, ya que el brazo de torque deja de ser opcional.
Un kit central roscado pide caja BSA de 68 o 73 mm y bielas que se puedan retirar con extractor. La batería suele anclarse en los dos tornillos del portabidón, y el conjunto tiene que quedar dentro de 350 W para seguir siendo una bicicleta con pedaleo asistido ante la norma colombiana.
¿Cuál gasta menos batería en una subida larga?
El motor central, porque los cambios lo mantienen girando en el rango donde trabaja cómodo. Un buje se calienta cuando sube lento y con carga, y ese calor sale de la batería. En plano el consumo de los dos se parece bastante, y pesan más el viento de frente y el peso total que el tipo de motor.
¿El motor en la rueda delantera sirve con lluvia?
Sirve en plano, con reservas. La rueda delantera carga poco peso y patina en arrancadas cuesta arriba sobre asfalto mojado, algo común en temporada de lluvias en buena parte del país. Para lluvia y pendiente, el buje trasero se agarra mejor.
¿Necesito licencia o SOAT para una bicicleta con pedaleo asistido?
No, mientras el motor se mantenga dentro del límite de 350 W y la asistencia corte en 25 km/h. Por encima de esos valores el vehículo cambia de categoría ante la norma y aparecen requisitos de ciclomotor. El tipo de motor no cambia esa clasificación, porque la norma mira la potencia nominal.
Si tu caja es de 68 o 73 mm y vas a andar por rutas con subidas, te sirve más un motor central. Con punteras de 135 mm, rueda libre de 7 velocidades y trayectos planos en ciudad, el motor en la rueda va mejor.
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